Número de referência do relógio, lido parte por parte

É o código que a marca dá a uma versão de um modelo. Ele indica a coleção e, na maioria das marcas, detalhes como o metal da caixa, a pulseira ou correia, o movimento ou o mostrador. Todos os relógios daquela versão trazem a mesma referência, então ela identifica o modelo, não o seu relógio. Quem identifica o seu relógio é o número de série.

Não. A referência é a mesma em todos os relógios da mesma versão, enquanto o número de série é único de cada relógio. No fundo da caixa de um TAG Heuer, a referência fica acima do número de série. Em um Tudor, a referência é gravada entre as alças na posição das 12 horas e o número de série na posição das 6 horas. Nenhuma dessas cinco marcas publica um jeito de ler o número de série, então este verificador lê só a referência.

Primeiro nos documentos. A Patek Philippe imprime no Certificado de Origem, a TAG Heuer no cartão de garantia internacional, a Tudor no cartão de garantia e a Tissot no cartão de garantia e na etiqueta da caixa. Muitas marcas também gravam na caixa do relógio: no fundo da caixa, na TAG Heuer e na Tissot, e entre as alças na posição das 12 horas, na Tudor. O site da própria marca mostra a referência em todas as páginas de produto atuais.

Não. Uma referência indica um modelo, e a mesma referência pode ser fabricada por anos, então nenhuma parte dela é uma data de produção. O verificador nunca dá um ano. Para uma data, o lugar certo são os documentos: o cartão de garantia ou o certificado traz a data da venda, e a Patek Philippe pode emitir um Extrato dos Arquivos para um relógio vendido pela primeira vez há pelo menos dez anos.

Não. Uma referência é gravada e impressa por quem fez o relógio, e falsificadores copiam referências reais de anúncios, então uma referência bem formada prova muito pouco sozinha. Ela serve para comparar. Se a referência indica uma caixa de aço e você está segurando um relógio de ouro, ou um movimento de quartzo em um relógio com ponteiro de segundos que desliza, vale olhar com mais atenção. O que decide é a caixa, o mostrador, o movimento e o acabamento, e esse é o trabalho que os nossos autenticadores fazem a partir de fotos.

Porque só lemos uma parte quando o catálogo da própria marca e uma fonte independente dão a ela o mesmo significado. Onde elas divergem, ou onde só uma fonte explica um código, o verificador diz isso em vez de dar um palpite. Por exemplo, um guia de revendedor diz que uma referência Tissot terminada em 00 indica uma pulseira de metal, mas o catálogo da própria Tissot lista muitos relógios com correia de couro e de borracha terminados em 00, então essa parte não é lida.

Patek Philippe, Breitling, TAG Heuer, Tudor e Tissot. Também analisamos Hublot, Chopard e Zenith e as deixamos de fora, porque não encontramos duas fontes independentes sobre o significado dos códigos delas. Rolex, Omega, Cartier, IWC e várias outras marcas de relógio têm os seus próprios verificadores de número de série na LegitGrails, e o verificador da Omega também lê referências Omega.

Algumas podem, de jeitos diferentes. A Patek Philippe emite um Extrato dos Arquivos para um relógio vendido pela primeira vez há pelo menos dez anos, por 500 francos suíços. Os relógios Breitling novos vêm com um passaporte digital desde outubro de 2020, ativado pelo QR code do cartão de garantia. Os cartões de garantia Tudor emitidos desde 2020 trazem um chip NFC que abre os dados do relógio, chamado TUDOR Watch ID. A TAG Heuer e a Tissot contam com o cartão de garantia preenchido por um revendedor autorizado, e o site da Tissot informa se uma loja on-line é autorizada.

Primeiro, procure a referência no site da própria marca. Toda referência atual tem uma página de produto lá, com a coleção, a caixa, o mostrador e a pulseira. Se o relógio que você tem nas mãos for diferente dessa página, ou se a referência dos documentos for diferente da que está na caixa, pergunte ao vendedor o motivo antes de pagar. Pode haver motivos comuns, como uma pulseira trocada, mas é exatamente o tipo de diferença que um autenticador vai querer ver.

Depende da marca. Em um TAG Heuer, as duas letras depois do ponto são o código da pulseira ou correia, e o verificador lê BA como pulseira de aço, FC como correia de couro e FT como correia de borracha. Em um Tudor, as letras depois do número do modelo costumam acompanhar a cor da luneta, N com preto, por exemplo, mas nenhum guia escrito confirma isso e a Tudor usa outras letras para materiais, então o verificador não as lê.